EL MOVIMIENTO

En 1872, una polémica enfrentaba a los aficionados a los caballos de California. Leland Stanford, ex gobernador del Estado y poderoso presidente de la Central Pacific Railway, y un grupo de amigos suyos sostenían que había un instante, durante el trote largo o el galope, en que el caballo no apoyaba ningún casco en el suelo. Otro grupo, del que formaba parte James Keene, presidente de la Bolsa de Valores de San Francisco, afirmaba lo contrario.

En esa época no se conocía una manera de demostrar quién tenía razón, hasta que Leland Stanford ideó un sencillo experimento: este consistía en un método que fotografiaba al caballo en las diferentes etapas de su galope y que proporcionaría una vista completa de todo el trayecto recorrido, para lo cual Stanford encargó a Eadweard Muybridge que tratara de captar con su cámara el movimiento de su caballo de carreras Occident. Sin mucha confianza en el resultado, Muybridge se prestó a fotografiar a Occident trotando a unos 35 km/h en el hipódromo de Sacramento. Pidió a los vecinos de la zona que le prestaran muchas sábanas de color blanco y las colgó en torno a la pista a manera de fondo, sobre el que destacara la figura del caballo. En mayo de 1872, Muybridge fotografió al caballo Occident.

BARRIDO

• Colócate a una distancia respetable del objeto e intenta usar un teleobjetivo. Cuanto más paralelo sea el movimiento que tengamos que hacer mejor.

• La velocidad de obturación es la clave para que el fondo salga movido, así que usaremos la cámara en prioridad a la velocidad o en manual. Si usamos una velocidad de disparo elevada congelaremos toda la escena y no es lo que queremos. Usaremos una velocidad lo suficientemente lenta como para desenfocar el fondo con nuestro movimiento y  lo suficientemente rápida como para congelar el objeto que seguimos. Velocidades entre 1/60 y 1/30 suelen ser buenas.

• Enfoca en manual y bloquea el enfoque previamente en el punto por donde pasará el objeto, o usa el enfoque continuo. El enfoque automático probablemente tendrá problemas si estamos moviendo la cámara.

• El flash puede ayudar a congelar el objeto si éste no está excesivamente lejos

• La apertura de diafragma ha de ser más bien pequeña (diafragma abierto), así la profundidad de campo no será demasiado grande, lo que nos ayudará a desenfocar el fondo. 

• En algunas ocasiones el trípode podrá ayudarnos.

• A la hora de hacer un barrido, es importante saber a qué velocidad tenemos que moverla cámara. Para ello lo mejor es seguir al objeto en todo el recorrido y disparar justo en el momento en que pasa por el punto en el que previamente hemos enfocado. También es muy importante continuar el movimiento una vez hayamos pulsado el 

• si tenemos la opción de disparo continuo, lo utilizaremos. 

ZOOMING (efecto zoom)

• Obviamente necesitaremos un objetivo que sea zoom

• En algunas ocasiones el trípode podrá ayudarnos, para que las fotos no salgan trepidadas

• Al igual que en el Barrido, la velocidad de obturación es la clave, podemos utilizar la cámara en prioridad a la velocidad o en manual. Si usamos una velocidad de disparo elevada no nos dará tiempo a realizar el efecto. Usaremos una velocidad entre 1/60 y 1/30

• La apertura de diafragma ha de ser más bien mediana y nos ayudará a realizar el efecto 

• Variar la distancia focal en el tiempo que tarde nuestra cámara en realizar la toma (EJ. del 18mm al 200m o viceversa).

MOVIMIENTO (exposición prolongada)

• Como el resto de efectos anteriormente citados el trípode en está ocasión es fundamental.
• Al contrario que el resto de efectos enumerados, la velocidad de obturación, deverá ser super lenta, en algunos caso mayor de 30" y deveremos utilizar en nuestras cámarás elsitema BULB.
• Es aconsejable un cable o disparador remoto. 
• La apertura de diafragma ha de ser cerrada que nos ayudará a realizar el efecto y prolongar la exposición de la fotografía  
• En algunas tomás por las condiciones de luz, deveremos utilizar un filtro de densidad neutra, para poder realizar el efecto.
• Utilizar flash y luces es una buena opción para captar el movimiento.

MOVIMIENTO (capturación)

• el trípode nos puede ayudar.
• El flash ayuda a congelar el objeto, teniendo en cuenta la velocidad de sincro de algunas cámaras con el flash entre 1/200 y 1/250. En algunas cámaras profesionales, utilizando los speddlight (flash de cámara y no de estudio) podremos utilizar velocidades de hasta 1/8000
• La apertura de diafragma ha de ser media que nos ayudará a realizar el efecto y no prolongar la exposición de la fotografía, aunque con el flash congelaremos la imagen. 

VIDEO TUTORIAL HIGH-SEED PHOTOGRAPHY

VIRGEN DE LA PEÑA

HDR

El HDR (imagen de alto rango dinámico) bien hecho, sin halos horteras ni artefactos infumables, es un recurso muy bueno que consigue que la imagen final que obtenemos se parezca lo máximo posible a lo que nuestro ojo es capaz de captar.

 

Pero es una técnica que requiere de una metodología algo estricta si queremos que los resultados sean medianamente buenos, o al menos que los archivos que tengamos sean una buena base para hacerlos.

No todas las fotografías sirven, para crear un archivo en HDR. Evita los halos y los efectos estridentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Usa un trípode.
2. Dispara al ISO más bajo posible.
3. Si puedes, dispara en RAW.
4. No cambies el ISO cuando hagas una serie de fotografías.
5. No cambies la apertura cuando hagas una serie de fotografía
6. No cambies el balance de blancos cuando hagas una serie de fotografías.
7. Fija un punto de enfoque y usa siempre el mismo.(puntual).
8. Dispara utilizando el bracketing (si es posible). Sino jazlo manualmente.
9. Usa un cable remoto o el temporizador de la cámara.
10. Para obtener mejores resultados dispara 3 a 5 fotos, en función de lo contrastada que esté la escena.
11. Asegúrate que la foto más subexpuesta no tiene zonas sin información.
12. Dispara hasta que la zona de sombras esté bien iluminada y definida.
13. Dispara en incrementos de 1 paso de exposición, entre tomas.
14. Intenta evitar escenas que contengan movimiento para no obtener artefactos a posteriori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS Y PUNTOS DE VISTA

La perspectiva es el mejor procedimiento para crear una sensación tridimensional en nuestras fotografías. 

El ojo humano aprecia la distancia en base a la disminución de tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las líneas.

Del objetivo y de la distancia dependerá el que la imagen resulte con mucha o poca profundidad. La sensación de profundidad es puramente ilusoria, pero constituye una técnica de composición muy importante para nuestras tomas.   
                                                 

PERSPECTIVA AÉREA: Las condiciones climáticas y atmosféricas (humo, neblina) proporcionan una sensación de profundidad, los colores y la tonalidad de la imagen se amortiguan según aumenta la distancia.

Los diferentes cambios cromáticos facilitan a que la perspectiva aérea sobresalga y destaque.

PERSPECTIVA LINEAL: Es aquella donde un punto imaginario en nuestra fotografía parecen converger dos o más líneas.

Este efecto visual lo que nos aporta es una mayor sensación  tridimensional.

En definitiva, los puntos de fuga nos ayudan a leer la imagen, recorriendo las líneas convergentes y dirigiendo nuestra mirada hacia algo que el fotógrafo ha considerado importante. 

La perspectiva es la forma de representar las tres dimensiones de la realidad en una superficie plana.

Por tanto, la tridimensionalidad representada en dos dimensiones no es más que una ilusión óptica.

De esta forma podremos crear infinidad de fotografías, con una composición artística bastante elevada y que el espectador piense que sea un montaje. Con este tipo de fotografías podemos jugar con muchos factores de los que destaco:  Convergencias de líneas, Escala, tono y color.

Como ya has comprobado, el punto de vista modifica de forma notable la representación gráfica de la escena.

Esquematizando las diferentes opciones, se dice que existen tres posiciones básicas:

Por posición normal se entiende la que la cámara se encuentra, aproximadamente, a la altura de los ojos.

En este caso, el horizonte de un paisaje también se mantiene a la altura de los ojos del fotógrafo.

la posición elevada la llamaremos PICADO, el horizonte se eleva hacia la parte superior del formato.

Esta posición resulta recomendable en muchas tomas de paisaje, ya que permite una visión más amplia de la escena.

Si la posición es por encima del sujeto o paisaje se denominaría CENITAL.

Con una posición baja o CONTRAPIOCADO, el horizonte tiende a descender hacia la parte inferior del encuadre.

El motivo parece ganar en importancia y el primer término crece. Si sitúas la cámara en el suelo, el horizonte puede desaparecer por la parte inferior y el primer término suele ser una vista insólita del paisaje o la persona.

Si la toma se realiza por debajo del horizonte este se denominará NADIR.