domingo, 9 de noviembre de 2014

PERSPECTIVA Y PUNTOS DE VISTA

La perspectiva es el mejor procedimiento para crear una sensación tridimensional en nuestras fotografías. 

El ojo humano aprecia la distancia en base a la disminución de tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las líneas.

Del objetivo y de la distancia dependerá el que la imagen resulte con mucha o poca profundidad. La sensación de profundidad es puramente ilusoria, pero constituye una técnica de composición muy importante para nuestras tomas.   

La profundad de campo dependerá de factores:

  • APERTURA DE DIAFRAGMA




  • DISTANCIA FOCAL (ZOOM)



  • DISTANCIA ENTRE CÁMARA Y SUJETO



La perspectiva es la forma de representar las tres dimensiones de la realidad en una superficie plana.

Por tanto, la tridimensionalidad representada en dos dimensiones no es más que una ilusión óptica.


De esta forma podremos crear infinidad de fotografías, con una composición artística bastante elevada y que el espectador piense que sea un montaje. Con este tipo de fotografías podemos jugar con muchos factores de los que destaco:  Convergencias de líneas, Escala, tono y color.







PERSPECTIVA AÉREA: Las condiciones climáticas y atmosféricas (humo, neblina) proporcionan una sensación de profundidad, los colores y la tonalidad de la imagen se amortiguan según aumenta la distancia.

Los diferentes cambios cromáticos facilitan a que la perspectiva aérea sobresalga y destaque.





PERSPECTIVA LINEAL: Es aquella donde un punto imaginario en nuestra fotografía parecen converger dos o más líneas.

Este efecto visual lo que nos aporta es una mayor sensación  tridimensional.


En definitiva, los puntos de fuga nos ayudan a leer la imagen, recorriendo las líneas convergentes y dirigiendo nuestra mirada hacia algo que el fotógrafo ha considerado importante





Como ya has comprobado, el punto de vista modifica de forma notable la representación gráfica de la escena.
Esquematizando las diferentes opciones, se dice que existen tres posiciones básicas:

Por posición normal se entiende la que la cámara se encuentra, aproximadamente, a la altura de los ojos.

En este caso, el horizonte de un paisaje también se mantiene a la altura de los ojos del fotógrafo.





posición elevada la llamaremos PICADO, el horizonte se eleva hacia la parte superior del formato.
Esta posición resulta recomendable en muchas tomas de paisaje, ya que permite una visión más amplia de la escena.
Si la posición es por encima del sujeto o paisaje se denominaría CENITAL.





Con una posición baja o CONTRAPIOCADO, el horizonte tiende a descender hacia la parte inferior del encuadre.
El motivo parece ganar en importancia y el primer término crece. Si sitúas la cámara en el suelo, el horizonte puede desaparecer por la parte inferior y el primer término suele ser una vista insólita del paisaje o la persona.


Si la toma se realiza por debajo del horizonte este se denominará NADIR.




                        

                         

SOBREEXPONER HISTOGRAMA

SOBREEXPONER el Histograma:
Qué, por qué y cómo?













El Histograma Fotográfico: es la representación gráfica de los distintos niveles de luminosidad recogidos en la fotografía. En la parte izquierda se acumulan los tonos más oscuros, mientras que en la derecha lo hacen los más claros.

Sin entrar en discusiones con otros profesionales, debes saber que tu cámara recoge mucha más información en la parte derecha del histograma que en la izquierda, lo que significa que cuanta más información haya en la zona derecha del histograma, mayor calidad general tendrá la imagen.

la zona de sombras (la parte izquierda) es donde más ruido se recoge. Sobreexponer el histograma es una técnica que consiste en aprovechar al máximo posible la parte derecha del histograma, de forma que las sombras tengan el menor ruido posible.
La idea es que, a la hora de hacer una foto, las partes de mayor luminosidad de la foto en las que quieras mantener detalle (y por tanto no quemar) se encuentren lo más a la derecha posible del histograma.




¿Cuál es el método para sobreexponer el histograma?

El método más extendido para sobreexponer es el que voy a intentar explicar, tened en cuenta siempre que esto depende de las disposiciones que tenga tu cámara.
La cámara debe estar en manual M y  formato RAW.
Para medir la luz, lo mejor es que utilices el modo de medición puntual. 



Una vez elegido el diafragma que quieres utilizar (número F). Debes identificar dentro de tu encuadre cual es la zona con más luminosidad de la que quieras recoger detalle y sobreexponerla. 




Tras reencuadrar,la zona seleccionada debe de salir en el encuadre. Cada cámara tiene margen para sobreexponer hasta llegar al punto de saturación de la luz (quemado). Suele estar alrededor de los +2 EV, pero depende de cada cámara. Lo mejor es que probéis con la vuestra en diferentes valores hasta dar con el que funciona.


Una vez hayas hecho la medición de ese punto, tienes que utilizar la función de bloqueo de exposición. Si tu cámara cuenta con él, es un botón que te permite fijar las condiciones de medición en un momento determinado para que no siga midiendo la luz la cámara una vez reencuadres.


En la toma se ha seleccionado las casilleta de la derecha, que es donde se aprecia más luz, quedando así en el visor.





Con Camera Raw, como vimos en la clases u otro programa de edición rectificaremos la toma quedando así.




Resultado final